1. Liquides Imaginaires: «Вони підуть, ми залишимося»
2. Давид Фроссар, Філіп ді Мео. Пряма мова
3. Про «псевдолюксе», «псевдоніше» і майбутньому
4. Про артхаус і ризики
5. Про приємних і неприємних запахах
6. Про цільову аудиторію
7. Що пробувати у Liquides Imaginaires?
8. 2. Sancti
9. 3. Fortis

У лютому в «Л'Етуаль« Європейський »відкрилася перша в Москві парфумерна бібліотека - Scent Bibliotheque: окреме особливий простір, де продається тільки ніша. (Поки - 12 брендів, до грудня очікується тринадцятий.) Відкривала бібліотеку я :) - тобто, була провідною на цьому заході, про що ми із задоволенням і повідомили . Ідея «Л'Етуаль» здалася мені дійсно крутий. І приблизно тоді ж народилася ідея цієї рубрики - розповідати в блозі про нішевих парфмарках і Марочко.

А на презентацію Scent Biblioteque для журналістів, яка, на відміну від відкриття в «Європейському», відбулася не так давно, приїхали творці п'яти цікавих брендів. І серед них Філіп ді Мео і Давид Фроссар, які придумали прекрасний Liquides Imaginaires, чий аромат Dom Rosa справив незабутнє враження на нашу Юлю, якої взагалі-то Парф-захоплення не надто властиві.

Так що все збіглося.

Ну і ось, власне, прем'єра.

Liquides Imaginaires: «Вони підуть, ми залишимося»

Рік створення: 2011

Концепт: «Аромати містичної природи, які дозволяють покинути світ реальний і зануритися в світ уявний. У перекладі з французької Liquides Imaginaires - «уявні рідини».

Творці: Філіп ді Мео (за освітою і попередній роботі - дизайнер, нині - «ольфактівний копірайтер») і Давид Фроссар (в минулому - комерційний директор L'Artisan Parfumeur).

Кількість ароматів Liquides Imaginaires - 12, розділені на трилогії (втім, цілком умовні). В роботі - ще чотири.

Парфумери, що працюють для Liquides Imaginaires: Соня Констан , Шьямал Мезондье , Надеж Ле Гарлантежек , Амелі Буржуа і Анн-Софі Беажель ( Givaudan ).

Де продаються: в Парижі - в бутіку в Маре. У Росії раніше аромати Liquides Imaginaires були представлені в мережі магазинів Cosmotheca , Тепер - в Scent Biblioteque Л'Етуаль.

Особливості: неймовірно красивий сайт марки , На якому можна (потрібно) подивитися, як мінімум, заставку. Це справжній фільм-балет-пристрасть. Решта розділів ще, схоже, в розробці.

Давид Фроссар, Філіп ді Мео. Пряма мова

Про бумі на «нішу»

Давид Фроссар: «Я починав працювати з нішею 16 років тому. Такого поняття, як «ринок нишевой парфумерії», взагалі не існувало. Я був одним з тих, хто привіз в Росію L'Artisan Parfumeur. Мене запевняли: «У Росії ніша провалиться, там все занадто люблять логотипи Dior і Cnanel. І тут ви зі своїми якимись артізанамі ». Всім здавалося, що я здурів. Але зараз в Л'Етуаль, вашої найбільшої мережі, відкриваються нішеві корнери. І хто мав рацію? .. »

Філіп ді Мео: «Найяскравіший останній тренд: Estee Lauder, L'Oreal і інші концерни набувають нішеві марки. Знаєте, чому вони це роблять? Тому що люди перестають купувати той як би «люкс» і псевдо- «Селект», який їх досі годував. Жоден концерн не купить те, що не вважає фінансово перспективним. Повірте, там сидять такі рахівники, які прораховують прибуток на 20 років вперед. Значить, вони впевнені, що через 20 років люди швидше купуватимуть Frederic Malle, ніж ... ем ... самі підставте, кого. Чому люди взагалі купують парфуми? Тому що шукають нові емоції. Які нові емоції може дати аромат, який зроблений без емоцій, на калькуляторі? »

Давид Фроссар: «Ніша дає людині відчуття індивідуальності. Строго кажучи, це те, що повинен давати люкс. Але про яку індивідуальності можна говорити, якщо аромат N випускається мільйонним тиражем? »

Про «псевдолюксе», «псевдоніше» і майбутньому

Давид Фроссар: «Ми не ідеалізуємо нішу. Точно так же, як майже весь «люкс» похнюпився до «псевдолюкса», ніша, не встигнувши зійти і заколоситься, зіщулилася до «псевдоніші». Що хоче «псевдолюкс»? Щоб їх аромати купували все. Псевдоніша хоче того ж. «Зробіть нам« свіжий »,« легкий »,« зрозумілий »аромат!» - такими бриф закидають парфумерів власники нішевих брендів. І роблять ту саму помилку. «Всім зрозумілий аромат» - швидкі гроші, але його куплять багато, і кожен, хто купить, вже не буде єдиним. Якщо кремінь стертий, емоції не висікаються. Ми працюємо по-іншому. Нехай аромат буде складним. Нехай він сподобається не тисячі, а трьом. Але ці троє відчують ті емоції, які ми в нього вкладали. Або якісь свої, сакральні - але, в будь-якому випадку, вони будуть. Це не найлегший шлях, але в довгостроковій перспективі - найправильніший. Інші підуть, ми залишимося ».

Філіп ді Мео: «До зустрічі з Філіпом я працював як дизайнер. У мене було агентство. І я міг простежити, як змінювалися смаки. 20 років тому люди хотіли все однакове. Їм подобалося, що у них така ж кухня, як у сусіда. Вони погоджувалися, що їм треба ось цю вітальню, бо бачили таку у своїх друзів. Зараз, якщо ви скажете, що цю кухню вибрало 100 000 чоловік, це буде мінусом. Те ж саме стосується їжі. Раніше в Парижі все ходили в одні й ті ж ресторани. Тепер кожен шукає той, про який ніхто не знає, і де кухар готує інакше, ніж за рогом. Те ж буде відбуватися з ароматами. Кожен буде шукати свій ».

Про артхаус і ризики

Давид Фроссар: «Є блокбастери, а є артхаусне кіно. Ми робимо артхаус в парфумерії. Так, бувають круті блокбастери, і буває артхаус, де глядач засинає на середині. Але артхаус знімається за іншими законами. Він не повинен подобатися всім. Коли ви працюєте у великій компанії, ви не маєте права зробити аромат, який не сподобається натовпі: вам треба годувати ваш штат, величезна кількість людей. І рішення приймають теж величезна кількість людей. 50 осіб визначають, яким бути аромату. Уявіть - 50 людей стоїть над Леонардо да Вінчі і дає поради, куди класти маджента. Не впевнений, що він би написав «Джоконду». У великих компаній величезний бюджет і величезний пресинг. Вони не мають права на ризик. По-моєму, востаннє, коли люкс йшов на ризик, був Angel Thierry Mugler. Олів'є Креспо робив його 5 років. І це було 15 років тому. А ми маємо. Якщо ти незалежний, це не означає, що ти завжди правий. Це просто означає, що ти можеш ризикнути ».

Філіп ді Мео: «Часто компанії - неважливо, великі чи маленькі - приходять до парфумерам з ароматом, який добре себе зарекомендував. Приносять який-небудь Killian, і кажуть: «Зробіть те ж саме, але трохи по-іншому». Це можна назвати «джерелом натхнення» - для краси. Але ніякого відкриття тут явно трапитися не може. Ти знаєш - якщо купують цього Killian, значить, куплять і тебе. Вклав гроші - отримав гроші. Ми так не робимо. Замість брифів і чужих ароматів ми тягаємо наших парфумерів на спектаклі, на виставки, навіть на бокс. Щоб вони відчули якісь нові емоції і їм би захотілося про них розповісти ».

Про приємних і неприємних запахах

Давид Фроссар: «Все - неважливо,« люкс »,« Селект », ніша - приходять до парфумерам з вимогою: зробіть нам« приємний аромат ». Хоча взагалі-то ера «приємних ароматів» закінчилася в середні століття, коли аромати використовували, щоб заглушити запах немитих тіл. І доктора, до речі, не радили захоплюватися водними процедурами: вони вірили, що вода, проникаючи через розкриті пори, може завдати непоправної шкоди. Люди нещадно смерділи - і заливали сморід «приємним ароматом». Тепер, слава Богу, все миються. Але чомусь досі вважають, що аромати повинні «добре пахнути». Я в цьому не впевнений. Аромат повинен будити емоції, воскрешати в пам'яті спогади - так. Але «добре пахнути»? .. Взагалі, що таке «добре пахне»? Хто може дати точне визначення? Чи завжди «добре пахнути» в Москві - те ж саме, що «добре пахнути» в Парижі? Або в Непалі? .. «Пахне інакше, пахне несподівано, чіпляє» - це важливіше ».

Про цільову аудиторію

Давид Фроссар: «Я задавався питанням, навіщо людям потрібні духи. Зрештою, доктора вже дозволили нам митися, так що практичної необхідності немає. Маркетологи клепають заклинання «це аромат для впевненого в собі сексуального чоловіка», що має на увазі, що якщо я хочу бути «впевненим в собі чоловіком», мені цей флакон необхідний. Але якщо я насправді впевнений в собі, мені ніякі милиці у вигляді ароматів не потрібні. І я прийшов до думки, що, можливо, здасться вам дивною. Ми не робимо аромати для тих, хто любить аромати. І тим більше не робимо їх для тих, хто шукає впевненості в собі або сподівається завдяки духам знайти схожість з Бандеросом або Джулією Робертс. Ми робимо духи для людей, які люблять книги, музику, мистецтво, кіно, театр. І хочемо, щоб їх читали, як книги, або дивилися, як п'єси - для того, щоб більше зрозуміти про себе. По суті, люди ж за цим і читають книги ».

Що пробувати у Liquides Imaginaires?

1. Bello Rabelo

Східні аромати часто плавні, як казки Шехрезади, якій потрібно протриматися тисячу і одну ніч. А цей - шорсткий, як стовбур среднерусского дуба, який не зрозумій яким ураганом занесло в Арабські Емірати або в Дубай. І навіть колючий: чи то дуб вродив з голками, чи то з сусідньої сосни музикою навіяло. Чужинець, прибулець, інший. Але стояти буде стійко - середньо не здаються.

Ноти: верхні - червоне вино і сухофрукти (таки да); серце - безсмертник, лабданум, смоли; база - дерево, бензоїн, ваніль.

2. Sancti

Заявлений як східний - але, скоріше, середземноморський фужер: смола тече на сонці, стікає у вологий мох. Можна в сауні такий трюк виконати, якщо притягти туди свежеспіленного деревинку і натерти її, наприклад, цедрою. Позиціонується як медитативно-замислений, по факту - досить порочне. У сауні, як відомо, люди голі.

Ноти: верхні - суцільні цитрусові (бергамот, помело, грейпфрут, альдегіди), середні - із Середземномор'я (смерековий бальзам, лаванда, розмарин), в базі - білий кедр, сіра амбра, пачулі. мускатний горіх.

3. Fortis

Якщо дерево вимочити в хорошому вині - отримаєте цей Fortis. Уд, який тут заявлений - ручний, входить бочком, тулиться до стіни, тільки злегка холодить металом. Ну так, несерйозно - як якщо в плед закутатися, а потім ліву п'яту з-під пледа висунути, їй буде холодно, а вам як і раніше тепло. Камінні вечора, розмови про вічне, можливі сльози, як тільки підуть титри, героїня піде, а головний герой помре, але на самому останньому титрі з'ясується, що вона повернулася, а він ожив. Трагічна казка зі щасливим кінцем.

Ноти: верхні - шафран, кмин, уд; середні - уд, білий кедр, ветивер; база - амбра, пачулі, ваніль, мускус.

Ціна будь-якого аромату:
13 125 руб. за 100 мл в магазині «Л'Етуаль»

У наступних випусках нової рубрики - про інших ароматах Scent Bibliotheque. Зауваження? Пропозиції? Побажання? Велкам в коменти, дорогі.